L'eau, élément commun à tous les hôtes de l'aquarium, est la partie essentielle de celui ci. Souvent c'est d'elle que dépendent les succès ou les échecs rencontrés par l'aquariophile. L'eau pour les poissons, est l'équivalent de l'air que nous respirons. Elle leur apporte l'oxygène dissous, soutient le poids de leur corps et les tiges des plantes. L'eau du robinet, généralement utilisée pour remplir l'aquarium, présente des caractéristiques très diverses en fonction de son origine. Vous l'aurez compris l'eau doit être surveillée de près et pour ce faire, il existe une batterie de tests indispensables pour tester les différents paramètres.

Le test de l'ammoniac ou NH3: 

C'est la première substance qui apparait lors de la mise en route d'un aquarium lors du cycle de l'azote. Le test va permettre d'en mesurer le taux et son évolution pour indiquer que la première phase de la mise en place du cycle est achevée. A savoir que l'ammoniac sera plus ou moins toxique selon le PH de l'eau.

• Avec un PH de 7 et en dessous de 7, le cycle produit de l'ammonium (NH4+) 100 fois mois toxique que l'ammoniac
  
• Avec un PH au dessus de 7, le cycle produit de l'ammoniac hautement toxique.
  

Le test est valable pour les deux (NH3/NH4+).
En cas de mortalité subite et inexpliquée, le test de l’ammoniac permet de vérifier si l'eau s'est déséquilibrée ou non par la présence d'ammoniac dans l'eau. L'ammoniac est un poison mortel pour les poissons surtout avec un PH au dessus de 7. Le taux peut monter même dans un aquarium équilibré depuis des années à cause d'un filtre colmaté et trop sale, une filtration sous dimensionnée au regard de la population dans le bac, un cadavre de poisson qui se décompose, une mauvaise hygiène du bac par des changements d'eau trop espacés, l'ajout de médicament qui a détruit la colonie bactérienne,une suralimentation. L’ammoniac se mesure en ppm et le taux doit être à 0. 

Le test de nitrites ou NO2: 

Deuxième substance qui est le produit de la transformation de l'ammoniac. Le tester permet de contrôler le bon déroulement du cycle de l'azote  et la fin de la deuxième phase.
Les nitrites, tout comme l'ammoniac, sont un poison mortel qui se fixent sur les globules rouges des poissons à la place de l'oxygène. Si vos poissons sont en surface à piper de l'air intensément, faites un test de nitrites pour en vérifier le taux et si le test se révèle positif, il faudra alors changer de l'eau. Tout comme pour l'ammoniac, les nitrites montent pour les mêmes raison : filtre colmaté, sous dimensionné, cadavre de poisson, traitement médicamenteux, mauvaise hygiène du bac, suralimentation. Les nitrites se mesurent en mg/L et le taux doit être à 0.


Le test de nitrates ou NO3:

Dernière substance du cycle de l'azote, il est le produit des nitrites. Il indique que le cycle est achevé et que l'eau est prête pour accueillir le ou les poissons. Les nitrates sont bien moins nocifs que les substances précédentes mais il doit rester dans des taux de 10 à 15mg/L. Au delà de 50 mg/L ils deviennent toxiques pour les poissons.  Attention avec des poissons rouges, très gros pollueurs, le taux peut monter jusqu'à 50mg/L et atteindre les 100mg/L assez rapidement, d'où les changements d'eau conséquents par semaine, environ 30% du volume total. Les nitrates affaiblissent les poissons et les exposent à toute sorte de maladie.
Les nitrates sont aussi le facteur de développement d'algues indésirables, plus le taux est haut et plus les algues en profitent. Si vous voulez un aquarium avec peu d'algues (les algues en petite quantité sont nécessaire pour l'équilibre), faites des tests de nitrates réguliers. Les nitrates se mesurent en mg/L.

Le test du PH : 

Il permet de mesurer si l'eau est acide (0) ou alcaline (14). Les poissons rouges vivent dans une eau dont le PH varie entre 7 et 8. Les poissons souffrent profondément d'un changement brutal du PH de l'eau et ils en subissent un important traumatisme. En dessous de 7 il risque l'acidose, au dessus de 8, ils risquent l'alcalose. Ce sont 2 pathologies mortelles. Il faut de temps en temps tester le PH de l'eau pour s'assurer qu'il ne varie pas. En règle générale on teste 2 fois :

• le matin lumière éteinte (l'eau est plus acide, le CO2 n'est pas absorbé)
  
• l'après midi, lumière allumée (l'eau est moins acide, les plantes absorbent le CO2, c'est la photosynthèse)
  

C'est l'écart entre les 2 qui importe, il va indiquer l'amplitude de la variation du PH. Le PH varie naturellement dans l'aquarium selon la luminosité (jour/nuit). Il est important de le savoir, car cela évite des erreurs d'interprétation. Mais si l'on suspecte de fortes variations, il faut alors tester 2 fois à 2 reprises, matin et soir, afin d'en déterminer l'amplitude exacte.

 Le test du PH est indispensable car il va définir le degré de toxicité de l'ammoniac en cas de montée soudaine et permettra de réagir en conséquence. (Voir plus haut test ammonium/ammoniac)

Le PH joue aussi un rôle important dans la croissance des plantes, elles ont aussi des besoins spécifiques, vérifier que votre Ph correspond bien aux plantes que vous achetez.
Tout ce que vous allez introduire dans votre aquarium peut avoir une influence sur le PH: sable, racine, décors etc...testez l'eau pour vérifier que le PH ne varie pas lors de nouvelles introductions. Le PH se mesure selon une échelle de valeur de 0 à 14.

Le test du GH:

Il permet de mesurer la dureté totale, c'est à dire la quantité des sels de calcium et de magnésium dissous dans l'eau (minéralisation de l'eau). Très tolérants les poissons rouges acceptent un GH entre 8 et 20. Le test GH indique si l'eau est très douce c'est à dire GH<5, douce GH<10, moyennement douce ou dure GH<15, dure GH < 25 ou très dure GH > 25. Il faut posséder ce test pour choisir ses plantes. Le GH se mesure selon une échelle de valeur de 0 à 25.

Le test du KH:
Le KH mesure la dureté carbonatée c'est à dire le taux de carbonate et de bicarbonate. Son évaluation est très importante dans la mesure où les valeurs du KH et PH sont interdépendantes. Le KH  a une influence sur le PH par son pouvoir tampon, c'est à dire qu'il évite les variations du PH :

• Plus le KH est faible (inférieur à 5), plus l'eau est acide c'est à dire que le PH diminue et il devient moins stable. Il y a  un risque de variations marquées du PH à cause du faible pouvoir tampon du KH, ce qui est extrêmement dangereux pour la vie des plantes et des poissons.
  
• Plus le KH est important (supérieur à 6), plus l'eau est alcaline et plus le PH augmente. Il est aussi plus difficile d'acidifier l'eau à cause de l'effet tampon du KH, mais le pH variera peu.
  

En aquarium d'eau douce, une valeur KH comprise entre 4 à 8 est correcte (généralement on conseille 5). Si le KH est trop bas ou trop haut, le PH va subir des variations et se révéler dangereux pour les poissons. Le KH se mesure selon une échelle de valeur de 0 à 16. 


Texte de Chimele